Как выбрать объектив

Содержание

Как выбрать и какой хороший и недорогой объектив купить для начинающего фотографа

Какой объектив купить?

Выбор нового объектива камеры — это ответственный процесс, который чаще всего связан с потерей не одного десятка тысяч рублей. По этой причине важно знать, какие характеристики объектива камеры следует учитывать при совершении покупки.

Выбор объектива для вашей зеркальной или беззеркальной камеры со сменным объективом всегда является проблематичным решением. В некоторых случаях объектив оказывает большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Но прежде чем перейти к практическим советам и моделях объективов, давайте разберемся с данными, которые вы должны знать, и какие характеристики могут повлиять на съемку.

Какие объективы нужны для разного вида съемки

Это одна из основных характеристик объектива камеры, которая определяет, что объектив может «приближаться» или «удаляться» от объекта. Фокусное расстояние выражается в мм. Не было проблем с фокусным расстоянием в «пленочные» времена, когда большинство зеркальных фотоаппаратов имели формат 24×36 мм. На сегодняшний день в любом магазине вы найдете зеркальные камеры с разными форматами. На объективе камеры фокусное расстояние может быть постоянным или изменяемым (так называемый зум-объектив). Чем больше переменное расстояние у зум-объектива, тем лучше. Диапазон уменьшения такой линзы определяется делением наибольшего фокусного расстояния на самое маленькое.

Например, для объектива 17мм-55мм оно будет равно 3. Выбирая объектив камеры, следует помнить, что камера не приближается к объектам а меняется угол изображения объектива камеры.

Выделяются следующие типы объективов:

  • Широкоугольный объектив (фокусное расстояние до 35 мм, как правило, используется для большего увеличения близко расположенных предметов и большего уменьшения удаленных)
  • Объектив с большим фокусным расстоянием (фокусное расстояние более 85 мм, используется для уменьшения близко расположенных объектов и увеличения дальнего расстояния)
  • Обычный объектив (фокусное расстояние находится в диапазоне от 35 до 85 мм, фото оказывается максимально идентичным реальности)

Подводя итог вышесказанному, рекомендуем использовать стандартный объектив камеры для съемки портретов. Широкоугольный объектив следует использовать для фотографирования пейзажей и интерьера. Животные, летящие птицы или летящий воздушный шар лучше всего получаться фотографируя объективом с длинным фокусным расстоянием.

Важные особенности при выборе объектива

Фокусное расстояние — важная характеристика, но она не единственная. Чтобы понять, как выбрать объектив камеры для вашего фотоаппарата, необходимо разобраться с несколькими характеристиками оптики. Прежде всего это скорость. Она показывает, насколько хорошо объектив снимает в тех или иных условиях недостаточной освещенности. Физически эта характеристика отражает максимальный размер открытой диафрагмы объектива камеры.

Одним из приемов креативной фотографии является размытие фона. Быстрота определенно влияет на глубину резко представленного пространства.

Существует еще такое понятие как стабилизация изображения, которая компенсирует дрожание рук и смазывание изображения. Различные марки могут обозначать стабилизатор по-разному. Например, Canon использует аббревиатуру IS, а Nikon — VR. Ультразвуковой привод делает фокусировку бесшумной, плавной, а просветленные линзы минимизируют искажения и потери. Выбирая объектив камеры, имеет смысл обратить внимание и на эти факторы.

На что обратить внимание при покупки объектива

Перед покупкой объектива обратите внимание на следующие факторы: при осмотре объектива на свету не должно быть пятен и песчинок внутри. Их невозможно убрать. К сожалению, они будут видны очень хорошо, вы можете быть уверены, что они доставят вам неприятности в дальнейших съемках. Кольца зума и диафрагмы должны двигаться плавно, без рывков, царапанья и остановок. Наличие других звуков говорит о том, что объектив возможно падал.

Первые и последние линзы должны быть абсолютно чистыми, без пятен. Корпус должен быть без царапин и повреждений. Не стесняйтесь проверять работу фокуса в магазине. Если есть проблемы с автоматической фокусировкой, все что вам нужно, это отказаться от покупки. Необходимо использовать линзу со специальным защитным нейтральным фильтром. Она устанавливается сразу для того, чтобы защитить переднюю линзу камеры от пыли и мусора.

Самые популярные объективы фотоаппаратов

Мы составили составил список объективов, которые наиболее часто используются в наши дни. Помните, что кроме характеристик, необходимо убедиться, что любой объектив со штыковым соединением подойдет к вашей камере.

Canon EF-S 18-55мм III

  • стандартный Zoom-объектив
  • адаптирован для видеосъемки
  • крепление Canon EF-S
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • встроенный стабилизатор изображения
  • автоматическая фокусировка
  • минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • размеры (DхL): 69×75.2 мм
  • вес: 205 г
  • Элемент асферической линзы
  • Высокая скорость автофокуса
  • Фокусное расстояние и максимальная диафрагма: 18-55 мм 1: 3,5-5,6

Возможно, это один из самых недорогих и универсальных объективов для камер. У него нет стабилизатора изображения, поэтому изображение можно смазать. С вы научитесь твердо держать объектив и фотографировать плавно. Обычно, когда основной целью является покупка первого объектива по минимальной цене, выбор вполне оправдан.

Canon EF-S 18-135мм

  • стандартный Zoom-объектив
  • адаптирован для видеосъемки
  • крепление Canon EF-S
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • встроенный стабилизатор изображения
  • автоматическая фокусировка
  • минимальное расстояние фокусировки 0.39 м
  • размеры (DхL): 77.4×96 мм
  • вес: 515 г
  • Объектив 18-135 мм с диафрагмой f3.5-f.5.6; для использования с камерами APS-C
  • 35 мм эквивалентно диапазону фокусных расстояний 29–216 мм
  • Выделенная стабилизация изображения

Это типичный универсальный объектив с увеличенными возможностями по зуму. На этой модели лучше остановиться, так как фокус 55 мм может быть небольшим даже для начинающих фотографов.

Canon EF-S 18-200мм

  • стандартный Zoom-объектив
  • крепление Canon EF-S
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • встроенный стабилизатор изображения
  • автоматическая фокусировка
  • минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
  • размеры (DхL): 79×102 мм
  • вес: 600 г
  • Максимальная диафрагма F3,5-5,6; Минимум F22-38
  • Микромоторный двигатель AF без постоянной ручной фокусировки. Стабилизация изображения, 4 остановки
  • Крепление Canon EF-S для зеркальных фотокамер APS-C

Этот объектив также универсален. Но его сложно назвать дешевым вариантом. Он стоит столько же, сколько любительская зеркальная фотокамера, но по своим возможностям он заменит сразу несколько более дешевых и специализированных объективов.

Canon EF-S 55-250мм

  • Zoom-телеобъектив
  • адаптирован для видеосъемки
  • крепление Canon EF-S
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • встроенный стабилизатор изображения
  • автоматическая фокусировка
  • минимальное расстояние фокусировки 0.85 м
  • размеры (DхL): 70×111.2 мм
  • вес: 375 г
  • Максимальная диафрагма: F / 4,0-F / 5,6
  • Оптика: 12 элементов в 10 группах, стеклянный элемент UD
  • Крепление Canon EF-S (несовместимо с полноразмерными зеркальными фотокамерами)

Это телеобъектив, который отлично подойдет для съемки дикой природы. Он обеспечивает точную картину с большого расстояния.

Заключение

Это не полный список, но для начинающего фотографа этого вполне достаточно. Мы не говорили о макросъемке. Такие объективы очень дороги, поэтому на начальном этапе обучения лучше использовать наборы макрофильтров или макроринг. Но не только хороший объектив камеры способен придать вашей фотографии яркость и цвет, не забывайте, что хорошее пост-продакшн-редактирование всегда может заменить самое дорогое устройство.

О чем нужно знать при выборе объектива для зеркального фотоаппарата?

Здравствуйте, фотографы! С вами на связи, Тимур Мустаев. Каждый из нас сталкивался с вопросом, как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, будь то оптика к самой первой камере или уже переход на новую ступень.

С ростом профессионализма, появления серьезных заказчиков неизбежно будет требоваться более совершенная техника. Наравне с покупкой фотокамеры приобретение объектива может быть непростой задачей. Чтобы не потратить деньги на ветер, нужно иметь представление о разновидностях объективов и их характеристиках.

Практические рекомендации по выбору

Для того чтобы выбрать нужную оптику, стоит разобраться, какие варианты имеются, какими свойствами выделяется тот или иной фототовар. Итак, при покупке оптики смотрите на:

  1. Фирма-производитель. Нельзя доверять сомнительным организациям, выбирайте проверенные и надежные модели, например, от Canon или Nikon. Линейка фотоаппаратов очень известная, предлагает, как камеры, так и аксессуары к ним. По качеству и цене Кенон и Никон примерно похожи.
    Считается, что у Никон меньше выбора объективов, но на данный момент фирма развивается и расширяет свой ассортимент. Sony и Pentax по степени доверия я бы поставил на третье место. В отличие от предыдущих эти марка не имеет конкретной специализации на зеркальных аппаратах. Хорошо это или плохо – судить вам, ведь наряду с дорогой фототехникой, она предлагает покупателям и обычные мыльницы, в том числе беззеркальные фотокамеры.
    К проверенным производителям, можно еще отнести таких, как Tamron, Sigma, Tokona, Samyang и другие. У меня есть Tamron 28-75 mm F/2.8. Очень шустрый, качественный и надежный.
  2. Светосила (F) – один из важнейших показателей, определяющих качество объектива и стоимость. От ее величины зависит способность объектива передавать на матрицу (пленку) фотокамеры яркое, хорошо освещенное изображение.
    Высокая светосила позволяет снимать даже в более темное время суток, при этом не требуя повышения светочувствительности (ISO) и, следовательно, создавая картинку без шумов. Приведу конкретный пример. Допустим, у вас зеркальная камера Canon 700D или ранние ее модели 650D, 550D. И вы – любитель портретной съемки. Тогда к вашим услугам Canon EF 85 мм F/1.8 USM, Samyang 85 мм F/1.4 AS IF – высоко светосильные объективы.
    Они не только создадут отличное изображение даже в тех условиях, когда не обойтись без вспышки, но и в кадре красиво размоют фон, в фокусе останется лишь модель. Будьте готовы выложить за такую оптику круглую сумму. Они всегда стоили дороже зумов, а сейчас цены некоторых сопоставимы с неплохим фотоаппаратом.
  3. Фокусное расстояние (в мм) определяет виды объективов, подробнее об этом – чуть ниже.
  4. Стабилизация. Без шумоподавления практически не обойтись, и не всегда такая функция имеется внутри самого фотоаппарата, часто она на объективе. Поэтому если уж и выбирать оптику, то отдавать приоритет только с возможностью стабилизации, которая скомпенсирует на фото мелкое дрожание камеры. При выборе оптики обращайте внимание на его описание: значок для Nikon — VR (Vibration Reduction) и для Canon – IS (Image Stabilization). Кнопка удобно расположена сбоку на объективе. Предполагается, что ее отключают при использовании штатива.

С выбором объектива, если вы не используете полнокадровую фотокамеру, то не забываете про кроп фактор, который влияет на фокусное расстояние.

Варианты объективов

Подобрать объектив для фотоаппарата известной марки не составляет труда – их достаточно много, чтобы найти подходящий. Цены, разумеется, разные, и чем качественнее оптика, тем дороже. В цену также включается плата за бренд. Помимо различий в фирме, объективы бывают разных типов, в зависимости от своего назначения. По критерию фокусного расстояния они подразделяются на:

  • Штатные. Это вариант нормального объектива, весьма распространенного, особенно в портретной съемке. Его фокусное расстояние примерно 50 мм (или 40-60) дает изображение, приближенное к обычному визуальному восприятию окружающего мира человеком. Искажения минимальны.
  • Длиннофокусные. От 60 до 300 мм. Благодаря такой характеристике можно снимать удаленные объекты, правда, при этом угол обзора будет довольно узким, то есть охватить всю картину не получится. Объективы прекрасно передают пропорции объектов, минус – отсутствие многоплановости и глубины, предметы будто накладываются друг на друга.
  • Сверх длиннофокусные. Их еще называют телевиками. Фокусное расстояние более 300 мм. Они идеально подходят для репортажей, съемки спорта. Недостаток всей оптики со сверх длинным фокусом – это их масштабность, то есть большие физические размеры и поэтому неудобство в переноске, а также высокая вероятность появления нечеткости на фото из-за проблем с вибрацией.
  • Широкоугольные: угол обзора максимальный, хороший масштаб, поэтому ими любят снимать пейзажи. А вот форма объектов сильно страдает при фотосъемке. Частое искажение картинки проявляется в изогнутых на фотографии линиях, которые на самом деле должны быть прямыми.

    Широкоугольные
    : от 24 мм до 35 мм;
    Умерено широкоугольные имеют расстояние менее 21 мм;
    Сверх широкоугольный менее 14 мм. “Рыбий глаз” — 8 мм и углом обзора более 180 градусов.
Читайте также:  Как включить звук в bios

Помимо данных видов с заданным фокусным показателем (fixed focus), существуют те, у которых это расстояние может меняться.

Объективы с зумом часто называют универсальными, и понятно почему: и съемка дальнего объекта, и широкий охват пейзажа будут вам доступны.

Такой очень полезен для репортажа, когда хочется сфотографировать и крупный, и общий план, и ситуаций, когда персонажи активно перемещаются. Например, подбирая объектив на Canon 1100d, можно встретить вариант Canon EF-S 55-250 мм, F/4.0-5.6; 70-200 мм F/4L USM и т.д. Перечисленные относят к zoom-объективам и включают возможность съемки и портрета человека, рядом находящегося, и удаленные виды.

Такая оптика хороша не только для новичков, но и для профессионалов, ведь дает свободу для экспериментов. Именно такую оптику я взял для своей первой камеры Никон D3100 и был ею вполне доволен: мой объектив 18-105 мм был одновременно и широкоугольным, и длиннофокусным.

Если вы хотите узнать более подробно про объективы, основу фотографии, правильную экспозицию, настройку зеркальной фотокамеры и многое другое, тогда вам в помощь курс « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень понятный и качественный видеокурс с множеством практических примеров.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев зеркальной фотокамеры NIKON.

На этой ноте, я говорю до свидания, пока! Не пропускайте новые статьи, а для этого регулярно посещайте мой блог и подписывайтесь. Делитесь с друзьями и комментируйте. Удачи во всех начинаниях!

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.
Читайте также:  Как заправить картридж принтера hp

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак #1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Как выбрать объектив

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для работы и творчества.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon — на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5. Olympus и Panasonic — 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей «приближают» изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

  • Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
  • Широкоугольные — 24 до 35 мм
  • Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
  • Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Объективы Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Читайте также:  Как удалять из избранного

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм — 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Какой объектив купить первым

Статья будет интересна тем, кто решил всерьез заняться фотографией или видеосъемкой. Тем, кто думает над покупкой своего первого фотоаппарата со сменной оптикой и находится на этапе выбора своего первого и пока единственного объектива.

Покупай самую лучшую фототехнику

Решил поделиться своим опытом выбора первого объектива для зеркального или беззеркального фотоаппарата, потому, что при покупке заркалки, как и большинство начинающих фотографов, я был ограничен в деньгах и хотелось получить максимум от фототехники в свой бюджет. При этом пока не понимал, в каком жанре хочу фотографировать: пейзаж, портрет или стрит. Кроме этого, планировал снимать видео.

Первые шаги начинающего фотографа, наиболее сильно влияют на всю его дальнейшую карьеру. Если на старте начинающий фотограф сделает ошибку при выборе фототехники и купит неподходящий объектив, то он может быть разочарован своими первыми снимками и ещё долго искать причину, почему же его фотографии не резкие и выглядят, как будто сняты на iPhone.
Хорошая фототехника может достаточно сильно повлиять на качество первых фотографий и раскрыть потенциал новичка, несмотря на то, что начинающий фотограф обычно допускает кучу элементарных ошибок при построении композиции или экспозиции кадра.

Уверен, что первоклассная фототехника, способна прощать некоторые ошибки начинающих , да и профессиональных фотографов, поэтому лучше сразу стартовать с продвинутой любительской или полупрофессиональной фотоаппаратуры. Сам фотоаппарат (тушка) может быть в среднем ценовом диапазоне, но вот объектив должен быть более дорогим. Бюджет на фото-систему, можно распределить так: 40% бюджета на Body (тушку), а 60% бюджета на объектив.

Многие не знают, но хорошая профессиональная фотоаппаратура, отлично продается на вторичном рынке с минимальными денежными потерями. Если фототехника исправна и сохранила товарный вид, то продать её можно с потерей всего 10%-15% от первоначальной стоимости. И даже, если тот или иной объектив вам не подошел, его всегда можно продать и купить более подходящий. Так что, покупать дорогую фототехнику можно и нужно, если хотите получить удовольствие от своего увлечения и отличаться своими снимками от сотен других фотографов новичков.

Почему объектив главное?

Как говорят – «Если фотоаппарат это полотно, то объектив это кисть художника». Да именно хороший объектив делает фотографию глубокой и объемной. Именно объектив сделает ваши фотографии отличными от тех снимков, которые создаются телефоном. Вот почему большинство фотографов находятся в постоянном поиске своего любимого стекла с уникальным рисунком и красивым боке.

Б/у или новый?

Есть мнение, чтобы не переплачивать за новый объектив можно покупать фототехнику, бывшую в употреблении. И с этим не поспоришь. Стоимость оборудования с каждым годом только растет, из-за увеличения курса доллара к рублю. И такая покупка оправдана, потому как объектив технически хоть и сложное устройство, но ломаться там нечему (стекло и метал). Объектив либо работает исправно, либо сломан и его уже практически невозможно отремонтировать. Поэтому если покупка выгодна, то можно брать б/у объектив смело.

Зум или фикс?

При покупке своего первого фотоаппарата, да и при покупке второго, я совершил одну и ту же ошибку — купил фотоаппарат с зум объективом (объектив с переменным фокусным расстоянием).

Объектив Canon 24-70mm F/2.8 USM II — для меня на тот момент оказался слишком сложным и непредсказуемым. Объясню почему.

  • Во первых, зум объективы по определению не отличаются хорошей резкостью, т.к. имеют выдвигающиеся оптические элементы с микроскопическими люфтами.
  • Во вторых, зум объектив не учит «думать фокусным» и вместо того, чтобы грамотно и продуманно выстраивать композицию в кадре, ты крутишь хобот объектива в поисках лучшей компоновки кадра.

Многие напротив, советуют новичкам брать именно зум объективы, чтобы в арсенале иметь несколько фокусных расстояний и не подходить к объекту ногами. Считаю это большой ошибкой, ведь ни кого не напрягает подходить с телефоном в руках к объекту для того, чтобы сделать снимок. Безусловно, зум объектив удобен в тех ситуациях, когда нет возможности быстро сменить оптику на фотоаппарате. И если не собираешься сразу после покупки фотоаппарата приступать к съемкам мероприятий, то приобретение зум объектива вряд ли оправдано. Про переход с системы Canon на Sony читать тут

Мне было не понятно, почему при правильных настройках фотоаппарата на 24-70 фотографии получаются не резкими, ведь это лучший зум из всех, что есть на рынке. Многие тут спросят, а какие были настройки и в каких условиях проводилась съемка? Но когда я купил объектив с фиксированным фокусным расстоянием и хорошей светосилой Canon EF 35mm f/1.4L II USM, всё сразу встало на свои места, при этом условия съемки и настройки фотоаппарата остались прежними. Почему я рекомендую первым объективом покупать фикс:

  • Во первых, фикс-объектив более резкий — это самый главный фактор.
  • Во вторых, фикс-объектив более светосильный, например диафрагма F/1.4 позволяет получать фотографии в сумерках без использования дополнительного света.
  • В третьих, рисунок фиксированных объективов всегда отличается объемной и художественной картинкой.

Универсальное фокусное

Итак, решено, для начала берем фикс. С каким же фокусным расстоянием выбрать объектив для того, чтобы он решал как можно больше съемочных задач?

Вариантов, не много — широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35mm на полном кадре (эквивалент для кроп матриц 24mm). Почему именно 35mm?

  • 35mm — это самый широкий угол, при котором объектив не искривляет пространство и горизонт
  • Боке на 35mm получается слегка размытым и ровным, прорисовываются объекты на заднем плане
  • Это лучшее фокусное для съемки портретов в пространстве
  • Кадр снятый на 35mm можно кропнуть при необходимости, если не нужно пространство по краям
  • С этим фокусным расстоянием можно комфортно снимать в студии, где мало места и на открытых локациях

и для съемки видео 35mm подходит идеально

  • За счет широкого угла не сильно заметна тряска, если снимать с рук
  • Опять же, при необходимости можно обрезать кадр на пост-обработке
  • При программной стабилизации изображения запаса по краям кадра хватает практически всегда
  • В новых камерах Sony доступен режим Super 35, при котором за счет кропа полнокадровой матрицы можно снимать на более узкий угол. В итоге получаешь два фокусных (условно) в одном объективе.

Связки объективов по фокусному расстоянию

После того как фиксом поснимаете пол года/ год, к Вам придет осознание, какого фокусного расстояния не хватает. Возможно, захотите совсем поменять этот объектив на более широкоугольное стекло или на зум. Профессиональные фотографы, работают связкой объективов с разными фокусными расстояниями. Тогда серия фотографий или видео кадров получается разной по крупности, например общий план можно снять на 35mm, а крупный план на 85mm. Вот тогда можно рассмотреть к покупке зум объектив, который будет не только выручать Вас в разных сложных ситуациях на съемках, но и «добывать» деньги.

Возможные связки в паре объективов для полного кадра

  • 35mm и 85mm
  • 35mm и 135mm
  • 24mm и 50mm
  • 50mm и 24-70mm
  • 24-70mm и 135mm
  • 16-35mm и 50mm
  • 24-105mm и 50mm

Поэтому, при выборе первого фикс объектива, заранее подумайте в какой именно связке объективов Вам было бы комфортнее справляться с большинством ваших творческих и профессиональных задач на съемках.

Оцените статью
Добавить комментарий