Как вязать по выкройке

Расчет и построение выкройки для вязания спицами

Начиная вязать одежду, вы в итоге приходите к осознанию одной простой вещи: как ни крути, нужна выкройка. Одно дело, если у вас бесконечный запас ткани (хотя и это случается редко) – вырезай да вырезай детали, пока не будет идеально. Но если вещь вязаная, каждую деталь ведь нужно связать – а это не так уж и быстро! Выкройка для вязания существенно экономит время, а также заранее даёт вам знать о том, свободной или прилегающей получится вязаная вещь. Согласитесь – это очень важно. И так, как сделать выкройку для вязания спицами?

С журнальными вязаными моделями проще – там выкройки заданы сразу. Но ведь мало описания вязания – у каждой мастерицы своя манера вязать, а значит, из одной и той же пряжи, по одному и тому же описанию две мастерицы могут связать два разных предмета одежды – пошире и поуже, подлиннее и покороче. А если выкройки нет, или же вы вообще самостоятельно придумали фасон? Получиться может неизвестно что, и потому выкройку лучше всего построить. Да, мало простого расчёта петель – обязательно нужна ещё бумажная выкройка, которая поможет вам связать деталь красивой, не перевязывая её по нескольку раз.

Ну хорошо, в важности выкройки мы убедились. Теперь нам понадобится выкройка. Как построить выкройку для вязания спицами? Как и для изделий из ткани – измеряем, рассчитываем, чертим.

Как сделать выкройку?

Выкройка-основа для вязаных изделий – это чертёж развёртки вашей фигуры, если выражаться геометрическим языком. Уже на выкройке-основе моделируется каждое конкретное изделие – наносят линии переда и боковые швы, карманы и застёжку. Имея выкройку-основу, построить выкройку для любой вещи, в том числе и вязаной, не составит труда.

Для начала снимем мерки. Нам понадобится:

  • обхват шеи Ош (нужна половина мерки, делите на два);
  • обхват груди Ог (половина мерки);
  • обхват бёдер Об (половина мерки);
  • длине по спине от седьмого позвонка (выступающего на шее) до талии Дт;
  • длина плеча Дп;
  • длина руки Др;
  • обхват запястья Оз (половина мерки);
  • длина изделия Ди.

Зададим припуски на облегание:

  • для летнего трикотажа 2 см;
  • для тёплой одежды 4 см;
  • для вязаного пальто с подкладкой 6 см.

Добавим величину нагрудной вытачки: она равна размеру вашего бюстгальтера.

Кроме того, дополним расчёт с учётом типа пряжи: для мохера и ажурного или рыхлого узора уберём 2 см припусков, поскольку они сильно растягиваются.

Используя наш рисунок с примером для 48 размера, попробуйте построить свою выкройку-основу. Обратите внимание на формулы расчётов и дополнительные построения (2 см, 6 см), которые нужны для красивой посадки на фигуре:

  • постройте размерную сетку: отложите линию шеи, груди, бёдер, низа;
  • постройте выкройку спинки: рассчитайте горловину, от неё отложите длину плеча с припосадкой 1 см, наметьте линию проймы, отложите точки бёдер и талии, соедините;
  • постройте перед: наметьте горловину, плечо, бёдра и талию, постройте нагрудную вытачку (в вязаном изделии она присутствует, но редко бывает открытой);
  • постройте длинный рукав: отметьте длину рукава, на ней высоту оката, наметьте ширину рукава вверху и внизу, проведите линию оката.

Вот, основа у вас есть. Теперь нужно только нанести на неё фасонные швы и детали.

Итак, выкройка имеется. Теперь возникает резонный вопрос: как рассчитать выкройку для вязания спицами?

Как рассчитать выкройку для вязания?

Расчёты строятся на вязании образца. Возьмите спицы и пряжу и попробуйте связать образец с основным рисунком изделия. Он не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Образец немного растяните, можно даже пропарить утюжком. Пусть вы набрали 25 петель, провязали 20 рядов, и у вас вышел квадрат 10х10 см. Таким образом, вы выяснили, что у вас в 1 см 2,5 петли по ширине, и в 1 см 2 ряда по длине изделия. Расчёт выкройки для вязания спицами строится на этих двух цифрах.

Итак, если у вас полотно 60 см в ширину, вам нужно набрать 2,5 х 60 = 150 петель + 2 кромочные. Сколько там по высоте до проймы? Пусть 70 см – тогда нужно провязать 140 рядов. Сколько же нам нужно убавлять, чтобы попасть в пройму? Сверьтесь с чертежом: если 1 см, то получается 3 петли. А если 3 см? 2,5 х 3 = 7,5, округлим до 8.

Действуя таким образом, вы за каких-то 15 минут запросто можете рассчитать выкройку. Потом, просто сверяясь с записанными расчётами, вам достаточно только периодически прикладывать своё вязание к выкройке – просто для контроля, чтобы не сбиться.

Итак, мы выяснили, что для вязания спицами нужно построение выкройки. Мы построили основу, и научились выкройку рассчитывать. Что теперь? А теперь – сплошное удовольствие! Вязание пойдёт намного быстрее, и вам не придётся огорчаться из-за того, что вы потратили время напрасно, связав слишком широкую или узкую деталь. Вяжите, соединяйте, демонстрируйте свои вязаные модели!

Также рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по выбору зимней и летней пряжи.

Построение выкроек в вязании

Выкройка-основа и рабочая выкройка. Припуск на свободное облегание. Выкройка-основа на женскую фигуру 48-го размера, мужскую 50-го и детскую 30-го размера.

Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается; великолепно сутюживается, приобретая нужную форму; легко растягивается. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по которым шьют. В данном уроке предлагаются чертежи выкроек для женской, мужской и детской одежды.

Первый чертеж сопровождается под­робным описанием построения. Чертежи выкроек для мужской и дет­ской одежды даются без пояснитель­ного текста, так как строятся анало­гично.

А для тех, кто не умеет шить и вязать замечательные детские костюмы можно приобрести уже готовые в интернет-магазине.

Выкройка-основа является как бы оболочкой конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер). На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет фасонных линий, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов. При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей – по ней изготовляют конкретную модель.

Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью. При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи.

Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положенного на 1-2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).

Припуск (в см) на свободное облегание для женской, мужской и детской трикотажной одежды (величина припуска дается на половину размера) Летние тонкие блузки, майки (пряжа № 32/2 в 3 сложения) 2
Платья, жакеты, пуловеры с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 4-7 сложений). 31
Жакеты, куртки с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 8-10 сложений) 4
Одежда с рукавами реглан (пряжа № 32/2 в 4—7 сложений) 4
Спортивная одежда, пальто (пряжа № 32/21 в 8—10 сложений) 5

Построение чертежа выкройки-основы с втачными рукавами для женской фигуры 48-го размера

Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.

В первой колонке таблицы указаны размеры модели (т. е. мерка 0г), начиная с 28-го и кончая 62-м. Для каждого размера в следующих колонках даны результаты произведенных расчетов, которые могут встретиться в чертеже. Например, ваш размер 48-й. Найдите цифру 48, далее стоят цифры 24, 16, 12 и 6. Если при построении чертежа придется, к примеру, использовать расчет 0Г: 3, то готовый результат вы увидите в колонке под этим расчетом — это 16 см.

Сетка (рис.1). Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (Ог + 3 см = 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см – припуск на свободное облегание.

Рисунок 1. Построение сетки выкройки-основы

Отрезок АБ – линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = 40 см (по мерке) и на продолжении – расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), – всего 60 см. Эта вертикаль – линия середины спинки.

Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки, – линия середины переда; нижняя линия прямоугольника – линия бедер. Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда – это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см – это глубина проймы.

Находят эту величину по следующему расчету: Ог:3 + 5 см = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда – линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (0г:2 + 1 см) или от середины переда 26 см (0г: 2 + 2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер – линия боко­вого шва.

Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету 0Т: 3 + 5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).

Спинка (рис.2). По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (0ш:3). Вверху от полученной точки отложите 2 см – высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия горловины).

Рисунок 2. Построение выкройки-основы

Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины («холка») ширину и высоту горловины спинки делайте на 1 см больше положенного. По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см – припосадка на плече), т. е. 13 см+ 1 см = 14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины – линия плечевого шва.

От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его пополам (см. крестик на рис. 2) и проведите линию проймы спинки. По линии бедер от середины спинки отложите 25 см (06:2). В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки.

Рисунок 3. Боковой шов спинки
1) модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами
2) приталенной модели для фигур с узкими бедрами
3) приталенной модели для фигур с широкими бедрами

Читайте также:  Как подобрать брюки

Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия – линия бокового шва (рис. 3-1, пунктирная линия для фигур с узкими бедрами, утолщенная – для фигур с широкими бедрами).

Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 3-2 и 3-3.

Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (0ш:3 + 1 см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см (0ш:3).

От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см – скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис.

Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см. (О6: 2+ 1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда – это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами показано на рис.4-1.

Рисунок 4. Боковой шов
1)переда модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная
пиния) и широкими (утолщенная линия) бедрами
2) приталенной модели для фигур с узкими бедрами
3)приталенной модели для фигур с широкими бедрами

Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис.4-2 и 4-3.

Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, как расположен бюст: низко или высоко) и через найденную точку проведите горизонтальную линию длиной 12-14 см (верхняя сторона вытачки). По боковому шву от точки 3-5 см отложите глубину вытачки (4 см) и соедините эту точку с точкой 12-14 см (нижняя сторона вытачки) и с точкой 2 см на новой линии талии.

Длинный рукав (рис. 5-1). Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53 см), – середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см (Ог: 4 + 3 см) – высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16-16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте 18 см (ОГ : 3+2 см или Ор +3 см= 15 см+3 см) – ширина рукава.
Рисунок 5. Выкройка 1) длинного и 2)короткого рукава

Соедините найденную точку прямой с точкой А, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см (03 +2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) – линия шва рукава. Короткий рукав (рис. 162). Он должен быть более узким.

Его самая широкая часть определяется по формуле ОГ: 3+1 см = 17 см или Ор+ 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (Ог: 4 + 2 см). Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см – половина мерки).

Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава «фонарик» на 3—5 см влево от линии АБ проведите параллельную ей линию.

Рабочая выкройка (рис. 5-2). Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины «под горлышко». Высота планки «под горлышко» 3 см, нижней планки и манжет 2 см, ширина планки-застежки 4 см.

На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора – получилась рабочая выкройка. Вырежьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые, на ваш взгляд, поправки.
Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера.

Выкройка (рис. 6) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:1. Окружность шеи 21
2. Окружность груди 50
3. Окружность бедер 48
4. Длина плеча 16
5. Длина руки 57
6. Окружность запястья 10
7. Длина изделия 70

При построении выкройки на мужскую фигуру с выступающим животом рекомендуется удлинить перед по боковому шву на 1,5—2 см.
Рисунок 6. Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера

При этом выкройку спинки оставляют без изменений. Закончив работу, соединяют перед со спинкой по боковым швам и одновременно делают припосадку на переде, распределяя ее на уровне живота. Только в этом случае перед не будет вздернутым.

Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера.

Выкройка (рис. 7) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:1. Окружность шеи 14
2. Окружность груди 30
3. Длина руки 34
4. Окружность запястья 7
5. Длина изделия 39

При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24—26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще.
Рисунок 7. Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера

Для платья прямого покроя используйте выкройку вашего жакета. Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и бокового шва, отложить на любой из них мерку длины юбки (от талии вниз) и провести через эту точку линию низа юбки.

Боковые швы платья рекомендуется по низу расширить на 2-2,5 см, иначе платье получится зауженным книзу.

Точки расширения следует соединить прямой с линией бедер. Если вы неплохо шьете и исполь зуете в работе удачно подогнанную выкройку, то можете по ней и вязать. Не забудьте только, что для вязаных вещей припуск на свободное облегание меньше, чем для изделий из ткани.

Women Pretty

сайт для женщин и о женщинах

Women Pretty

сайт для женщин и о женщинах

Урок 9. С чего начинать вязание

Урок 9. С чего начинать вязание

Контрольный образец. Плотность вязания. Два способа опреде­ления плотности. Какую деталь выполнять первой. Как вязать по выкройке. Принцип расчета для вывязывания полотен со скошен­ными краями.

Выкройка приготовлена, пряжа и спицы подобраны — можно приступать к вязанию. Но не торопитесь! Сделайте еще немаловажную предварительную работу — приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это — оно сполна окупится: наверняка не придется распускать вязанье из-за того, что число петель рассчитано неправильно. От контрольного образца зависит успешное завершение работы, поэтому поговорим о нем более подробно.

Контрольный образец. Его вяжут из пряжи, предназначенной для моде­ли. Он помогает убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся нитей, и если проба удачная, то по ней рассчитывают плотность вязанья, см на рис.

В следующем уроке мы рассмотрим как вязать палантин с одним рукавом, для чего нам потребуется сначала контрольный образец.

Начинайте образец не сразу с основ­ного узора, а с отделки (резинка 1х1, платочное вязанье и т. д.). При этом для нее возьмите то же число петель, которое требуется для основного узора. Например, наберите для образца 27 пе­тель и свяжите 3-4 см платочным вязанием (все ряды — лицевые петли), затем перейдите на основной узор, предположим английскую резинку.

Напоминаем, как ее вязать:
1-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д.
2-й ряд — 1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т. д.
3-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.

Связав 6-7 см, петли закройте. Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, наглядно показы­вает, как «ведет» себя один по отношению к другому. Это важно узнать перед началом выполнения модели, чтобы предупредить возможные ошибки.

В приведенном примере полотно анг­лийского вязанья шире платочного. Чтобы его сделать одинаковым по ширине с платочным, необходимо сократить число петель после того, как закончится платочная вязка.

Убавления менее заметны, если в работу ввести один вспомогательный ряд, который вывязывают изнаночными пет­лями по изнаночной стороне детали, независимо от вида отделки.

В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе изнаночной. Длину интервалов определяют следующим образом: накрывают отделочным узо­ром английскую резинку, см. на рисунке ниже и подсчитывают петли резинки, оставшиеся незакрытыми, например 4.

Число петель образца делят на полученное число (27 петель: 4-6 петель). Следовательно, убавлять надо каждую 6-ю петлю, т. е. выполняя вспомогательный ряд, необходимо провязывать 6-ю и 7-ю петли вместе изнаночной.
Теперь можно начинать 1-й ряд основной узора, который по ширине будет таким же, как и отделка.

В других вариантах соединения разно­типных узоров может получиться, что отделка окажется шире основного узора (например, после платочного вязания выполнены жгуты), тогда нужно прибавить петли после отделки.

Принцип расчета длины интервалов между прибавлениями точно такой же, как и при убавлениях, только подсчитывают неприкрытые петли отделочного узора. Не редко различные узоры бывают по ши­рине одинаковыми, тогда необходи­мость в прибавлениях (или убавлениях) отпадает.

Примечание. Иногда в описании узоров есть предупреждение, что узор получается на изнаночной стороне работы. Используя его для модели, вспомога­тельный ряд нужно выполнять лице­выми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе лицевой, а 1-й ряд основного узора начинать с изнаночной стороны детали.

Плотность вязанья. Плотность вяза­ного полотна определяют по вертикали и горизонтали.

Плотность вязанья по вертикали (сок­ращенно Пв ) — это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машин­ного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромоч­ных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать немного легче и быстрее, чем ряды. Плотность вязанья по горизонтали ПГ — число петель в 1 см полотна. Чем толще нить и спицы, тем мень­ше петель приходится на 1 см вязаного полотна, т. е. тем меньше плотность вязанья.

Например, полотно, связанное спицами № 2,5, имеет Пг , приблизи­тельно равную 3 петлям, а Пг полотна, связанного спицами № 5, — всего 1,5 петли.
Для определения плотности чулоч­ного вязанья по горизонтали можно в какой-то мере пользоваться следую­щими данными.

Напоминаем, что манера вязания у всех разная, поэтому, пользуясь приведен­ными цифрами, учитывайте это. Если, к примеру, вы вяжете слишком туго, то ваше вязанье может на 1—2 десятых единицы быть плотнее обычного. Кроме того, плотность зависит также от тол­щины и качества нити и, конечно, от структуры узора.
Для более точного определения плот­ности рекомендуется связать второй (контрольный) образец основным узо­ром без отделки.

Читайте также:  Как снять шкив

Если отделка по ши­рине совпадает или почти такая же, как и ширина основного узора, то конт­рольный образец можно не вязать, а расчет сделать по первому. Контрольный образец поверните изна­ночной стороной к себе и наколите на мягкую подстилку (не забудьте о листе клетчатой бумаги). Для наколки пользуйтесь швейными иглами № 10. Вкалывайте их под острым углом в са­мый край полотна (в кромочные). Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных нитей, в процессе носки растягиваются в ширину, расчет плот­ности нужно делать по слегка растя­нутому в ширину образцу. Теперь по­ложите на образец два слоя влажной марли. Если вязанье чулочное, ажурное или мелкобуклированное, то сделайте горячую обработку: над ажурным и мелкобуклированным подержите утюг, едва касаясь поверхности, чулочное утюжьте сильнее.

Когда марля высох­нет (образец должен остаться немного влажным), снимите ее и оставьте обра­зец просыхать.
Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяйте влаж­ную обработку: на 30— 40 мин оставьте мокрую ткань на образце, затем удалите ее и дайте ему просохнуть. Иглы не вынимайте, пока полотно не станет совсем сухим.
По обработанному полотну рассчитайте плотность вязанья, используя для боль­шей точности одновременно два сле­дующих способа.

Способ 1. Определите количество сан­тиметров в ширине образца и разде­лите число петель образца, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязанья по горизонтали Пг .

Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда его плотность 2,4 петли на 1 см (36:15=2,4). Если цифра получается дробной, то ни в коем
случае не пренебрегайте десятыми до­лями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах.

Имея выкройку и зная плотность вя­занья, нетрудно рассчитать начальное число петель для каждой детали. Пред­положим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно на­брать 50х2,4=120 петель.

Способ 2.
Подсчитайте, сколько раз контрольный образец уложится в ниж­ней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36х 3= 108 петель) и 1 раз — только его треть (12 петель). Следовательно, нуж­но набрать 120 петель (108+12=120).

Теперь сравните результаты расчетов, сделанные двумя различными спосо­бами; если они совпадают, то можете не сомневаться в их точности и начинать работу. Если расчеты неодинаковы, то проведите их еще раз более тщательно.

Какую деталь вязать первой.
Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. В последнюю очередь вяжут перед и в самом конце — все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т. д.
Такая последовательность неслучайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднитель­ного положения. Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже начата, то вывязывание переда в последнюю очередь позволит изменить вырез горловины, ширину планки для застежки, форму прорез­ных карманов.
Итак, приступаем к выполнению модели. Начнем со спинки.

Вязание по выкройке.
Перед вами выкройка спинки. Посмотрите на ее контур: это и горизонтальные линии (низ), и слегка наклонные (боковые швы), и кривые (проймы, горловина), и пологие (линии плечевых швов). На выкройке спинки вы сможете. по­знакомиться с расчетами для вывязы­вания различных по характеру линий. Принцип расчета несложен, если усвоить его суть.

Расчет для вывязывания полотен со скошенными краями. Возьмем конкретный пример — боковой шов спинки приталенной модели (рис. 168). Между точками А и Б линия бокового шва прямая, затем она отклонилась от пря­мой (перпендикуляр) на 2 см в сторону середины спинки (точка В) и далее на столько же в противоположную сторону (точка Г). Следовательно, сна­чала спинку нужно вязать без измене­ний (8 см), затем от точки Б до точки В необходимо убавить какое-то число петель и далее, чтобы вязанье расширилось, прибавить петли от точки В до точки Г.

Как же определить, сколько петель необходимо убавить, а затем прибавить и через какие интервалы?

Прежде всего нужно знать плотность вязанья по горизонтали. Например, Пг = 3 петлям (в дальнейшем мы будем также пользоваться этой удобной для расчетов цифрой), тогда, вывязывая боковой шов от точки Б до точки В, следует убавить 6 петель, так как в отрезке ВД, равном 2 см, помещается 6 петель.

Высота полотна от точки Б до точки В равна 12 см, следовательно, разделив 12 см на 6 петель, мы узнаем, что интервалы между убавлениями составляют 2 см.
Теперь подсчитайте по контрольному образцу, сколько кромочных в 2 см; например 4, значит, в каждом 8-м ряду (4 кромочные = 8 рядам) нужно убав­лять по 1 петле.

Далее, вывязывая спинку от точки В до точки Г (19 см), необходимо прибавить 6 петель. Интервалы между прибавлениями равны 3 см (19 см : 6 »3 см). В 3 см 6 кромочных (12 рядов). Следовательно, прибавлять нужно по 1 петле в каждом 12-м ряду.

На выкрой­ке обозначьте знаками минус и плюс места убавлений и прибавлений. Итак, принцип расчета для вязания слегка наклонных прямых таков: длину линии в сантиметрах нужно разделить на число убавляемых (прибавляемых) петель, в результате получается интер­вал для убавлений (прибавлений). Если он меньше 5 см, то его лучше выразить числом кромочных петель, а затем ря­дов, если больше 5 см, то удобнее отсчитывать провязанные в высоту сантиметры.

Вывязывание спинки до пройм.


Наберите петли для спинки и вяжите полотно по прямой до точки Б. С этого момента убавляйте в начале и конце каждого 8-го ряда по 1 петле: в начале ряда снимите кромочную, следующую петлю провяжите лицевой и протяните через кромочную, в конце этого же ряда кромочную и соседнюю петли провя­жите вместе изнаночной. Для ориентировки отмечайте места убавлений булавками или цветными нитками.

Последнее убавление лучше сделать немного ниже линии талии. Связав спинку до талии, прошейте линию талии катушечной нитью. Затем продолжайте вязать по прямой до пер­вого прибавления — сделайте его на 3 см выше талии.

Не рекомендуется делать убавления и прибавления у самой линии талии, так как линия бокового шва тогда резко преломляется. Прибавляйте петли так: в начале лицевого ряда после кромоч­ной, а в конце этого же ряда перед кромочной делайте по одному накиду (к себе), в следующем ряду провязывайте их лицевой за заднюю стенку. Каждое очередное прибавление выпол­няйте через 11 рядов в 12-м. Прибавления также можно сделать, отступив от краев полотна на 3—4 пет­ли, — декоративное прибавление. Вывязывать пройму несколько иначе.

Практические советы

* Не распускайте контрольный обра­зец до тех пор, пока не свяжете вещь до конца. Он еще понадобится для последующих расчетов. Результаты вы­числений, сделанные по контрольному образцу, бывают более точными, так как он подвергался влажной обработке.

Возьмите себе за правило: набрав начальный ряд петель для какой-либо детали, найдите середину и отметьте ее цветной нитью — этот ориентир помо­жет вам правильно накладывать деталь на выкройку для проверки. По мере увеличения полотна в высоту проши­вайте его по средней линии.

*Если вы решили вязать модель узором, в котором есть фрагменты чу­лочного вязанья (например, жгуты на изнаночной глади), то старайтесь рас­положить узор так, чтобы у боковых краев оказалось чулочное вязанье, а не выпуклости, иначе швы полу­чатся грубыми.

*Связав небольшую часть спинки, проверьте еще раз, симметрично лирасположен узор относительно ее сере­дины, не получилось ли так, что рядом с боковыми швами оказались фрагмен­ты узора, различные по фактуре.

*Выполняя спинку (и перед) буклированным узором, используйте такой прием: по лицевой стороне работы, вдоль боковых швов, вывязывайте в каждом лицевом ряду рядом с кромоч­ными вспомогательную изнаночную петлю, а по изнанке вяжите ее лицевой. От этого на изнаночной стороне обра­зуются «дорожки» из лицевых петель, расположенные параллельно боковым швам, — по ним удобно сшивать модель. И еще: если приходится делать убавле­ния по боковым швам, то их можно выполнять непосредственно в «дорож­ке»: по лицевой стороне работы провя­зывайте вместе изнаночной вспомога­тельную петлю и соседнюю с ней. Прибавления же делайте не около кро­мочной бокового шва, а рядом с «до­рожкой», чтобы ее не разъединять с кромочной.

* Вывязывая спинку, время от време­ни проверяйте, соответствует ли она заданной ширине. Если окажется, что полотно шире или, наоборот, уже вы­кройки и эта разница не превышает 3—4 см, то погрешность можно считать допустимой. Следует только на выкрой­ку нанести соответствующие поправки. Например, спинка шире, чем нужно, на 4 см (по 2 см с обеих сторон). В этом случае на выкройке спинки проведите новые линии боковых швов, соответ­ствующие ширине связанного полотна. На полочке необходимо также сделать поправку: постройте новую линию бо­кового шва, отступив от прежней на 2 см. Это значит, что каждую полочку до проймы придется вязать уже на 2 см, чем было рассчитано. Разумеется, в связи с этим произойдут изменения и в ширине пройм. Пройма спинки ста­нет шире на 2 см (5 см+2 см=7 см), а переда — уже на 2 см (7 см—2 см=5 см). Эти изменения не забудьте учесть при вывязывании пройм.

*Убавления и прибавления по боко­вым швам можно сделать так, что они станут декоративной отделкой полотна. Для этого, отступив от бокового шва на 3—4 петли, выполняйте очередное убавление или прибавление способа­ми, указанными в уроках 24 и 25. Читайте также как вязать варежки.

Урок по моделированию: Как сделать выкройку для вязания

Евгения Родина

Модельер-конструктор

Добавлено: 18.03.2019
Просмотров: 13018

Я думаю, нет – я уверена, что наличие выкройки очень упрощает вязание вещи. Наверное найдутся те, кто вяжут на глаз или опираются на личный опыт. Есть и такие, кто вяжет, прикладывая вязание к уже готовому изделию.

Конечно, можно и так. Но, ведь никто не станет спорить, что выкройка облегчает вязание и гарантирует результат. Тем более, если вы вяжете на заказ. Как в таком случае обойтись без выкройки? Итак, сегодняшний урок для тех, кому надоело вязать и перевязывать.

Этот способ построения выкройки для вязания мне подсказала моя добрая знакомая — вязальщица со стажем. Сама она пользуется им еще с советских времен. Конечно, для шитья из ткани данную выкройку использовать не стоит. Сейчас быстро опишу построение, затем расскажу как использовать получившуюся выкройку.

Итак, нам понадобятся мерки. Все обхваты записываем полностью.

Ог — Обхват груди

Об — Обхват бедер

Дс — Длина спины (от 7-го шейного позвонка вниз до линии талии)

Ди — Длина изделия

Дплеча – Длина плеча

Друки – Длина руки

Построение выкройки — основы для вязания

1. Основа выкройки — прямоугольник. Высотой равной Длине спинки + 20 см (величина от талии до бедер, т.к выкройку-основу строим до бедер). Шириной равной Ог/2+3 см (3 см это прибавка на свободу облегания. Да, даже для плотного облегания необходима прибавка, для удобства в носке). Прибавка может быть и больше, это зависит от толщины ниток для вязания, степени прилегания.

Проведите горизонтально линию талии, на уровне мерки Длина спины.

2. На уровне равном Ог/6+5 см, проведите горизонталь. Это линия проймы. (для больших размеров, начиная с 54 го, нужно ориентироваться на расстояние в 24-25 см, иначе пройма выйдет слишком глубокой).

Читайте также:  Как получить временное проживание

Проведите линию бокового шва. От линии проймы вниз, на рсстоянии равном Ог/4+1 см, см. рис.

3. Наметим линию плеч. Вправо от точки С по горизонали отложите расстояние равное Обхват шеи/6+1 см. От этой точки вверх 2 см. Далее – линию плеча с наклоном в 2 см относительно горизонали. Линия плеча по длине = мерке длина плеча. У нас получилась линия плеча спинки.

Линию плеча полочки начните на расстоянии от точки П, влево. Поднимать ее, как на спинке не нужно. Скос плеча составляет 3 – 4 см.

4. Ориантируясь на рисунок оформите горловины переда и спинки. А так же проймы.

5. Оформите боковой шов спинки с прогибом в районе линии талии в 2 см. Точка бокового спинки шва, лежащая на линии бедер, находится на расстоянии от линии середины спинки равном Об/4.

Боковой шов полочки выглядит немного сложнее из-за наличия вытачки.(ее совсем не обязательно обрабатывать/стачивать в изделии, просто припосадите излишек по боковому шву в районе груди, для необходимой свободы на грудь). Раствор вытачки равен номеру вашего бюстгалтера. Кстати, вытачку можно и не проектировать вовсе. Если вязка планируется из толстой нити, резинкой. или по вашему усмотрению.

На линии бедер точка бокового шва находится на расстоянии Об/4+1 см влево от средней линии полочки, см. рис.

Построение выкройки рукава

6. Построим выкройку рукава. Проведите вертикальную линию равную Длине рукава. От верха отмерьте высоту оката равную Ог/8+3 см, для больших размеров ориентируйтесь на цифру 16-16,5 см, не больше. Потому что расчетное значение может быть слишком большим и рукав не “сядет”.

Ширина рукава равна мерке Обхват руки +5 или 6 см, см. рисунок.

Измерьте линию проймы спинки и линию проймы полочки.

7. Оформите окат рукава как я показала на рисунке. Сравните измеренные значения с получившимися участками оката рукава. Окат может быть немного длиннее проймы, но в вязаных вещах посадка оката рукава должна быть маленькая, или вообще отсутствовать. Вообще же, вязаное полотно очень легко поддается формированию – увлажните и разложите на выкройке.Дождитесь когда высохнет.

Что же теперь с ней делать? Как использовать? Все просто – можно прикладывать, а можно рассчитать количество петель по связанному образцу и подписать на участках выкройки. Вязать ориентируясь на расчеты. Связанную деталь увлажнить и разложить на выкройке, дать просохнуть.

Еще один лайфхак для вас – вы можете использовать для вязания некоторые выкройки разработанные для шитья. Особенно если они спроектированы для трикотажных полотен.

Когда я собирала материал для статьи, мне очень поравилась идея домашних брючек связанных из мягкой пряжи. Они такие уютные!

Используйте для вязания таких брюк выкройку с нашего сайта. Она так и называется Выкройка брюк “Релакс”.

И конечно, у нас есть выкройка трикотажного платья и трикотажного топа. Выкройка расчитана на размеры с 36 по 60, на 4 роста. И по ней тоже можно вязать! Учитывайте, только, что в выкройках использовались минусовые прибавки. Поэтому изделие по ним получится с сильным прилеганием, в обтяжку.

Выкройки вязаного кардигана. Например такого.

Ну, вот наш урок закончен. Теперь вы имеете возможность построить выкройку-основу для вязаных изделий. Это необходимая опора, которую вы всегда можете изменить в соответствии со своей моделью – сделать спущеное плечо, понизить пройму, увеличить ширину рукава и самого изделия, сделать застежку, воротник-гольф. Да все, что угодно! Удачи вам в вашем творчестве! Спасибо, что вы с нами.

ira_fd

ira_fd

Нет единственно правильного способа вязать, и неправильных тоже нет. Элизабет Циммерман

С появлением огромного количества вязальных журналов оказалось, что вязать стало не намного легче, чем прежде. Теперешние инструкции к вязаным моделям часто похожи на шпионские шифровки, столько в них сокращений. Мне постоянно приходится отвечать на вопросы: как понять это сокращение, что они имеют в виду, зачем нужно всё так зашифровывать, почему всё это нельзя написать человеческим языком?!

Чтобы разобраться в этих шифровках, не помешал бы ещё один журнал с инструкциями. Кстати, японцы выпускают такие альбомы с картинками и пояснениями к своим условным обозначениям и сокращениям. Пользоваться им очень удобно, никакой перевод не нужен. Увы, к журналам на русском языке таких приложений нет, приходится справляться собственными силами. Так что любые попытки связать что-либо по журнальному описанию начинаются с расшифровки этого самого описания.

Я хочу выбрать какую-нибудь модель и на её примере разобрать последовательность её воплощения с самых первых шагов. Для примера возьму вот такую модель из журнала «Маленькая Diana» № 11 за 2012 год. Она не самая простая, но и не очень сложная.

Обычно в журналах раздел инструкций начинается с такого указания:

Ну что ж, открываем описание модели и начинаем внимательно его читать и разбираться.

И первое, что бросается в глаза – это нагромождение кучи непонятных цифр. Как в этих дебрях можно разобраться?! С чего начать? Спокойствие, только спокойствие! © Расскажу подробно и по порядку, что и как я делаю ещё до начала вязания самой модели, а иногда и до покупки пряжи.

1. Вяжем основной узор.
Первое с чего я начинаю – вяжу основной узор модели, чтобы проверить, насколько он сложный и нет ли в схеме ошибок. Чаще всего размер схемы в журнале невозможно мелкий, вязать по такой схеме чрезвычайно сложно. Чтобы не мучиться в процессе вязания, стоит переписать схему на тетрадный лист в клетку либо отсканировать и распечатать в приемлемом размере.

Сложный и незнакомый узор я сперва вяжу из любой подходящей по фактуре пряжи, жалко же мучить новую и недешёвую пряжу, особенно если купленных клубков хватает в обрез. При благоприятном раскладе (узор простой, пряжи достаточно) сразу вяжу контр. образец, для которого указана плотность вязания.

Поскольку я не предполагаю объяснять здесь, как делается перерасчёт при несовпадении плотности, будем считать, что плотность связанного образца идеально совпала с указанной в инструкции.

2. Определяем размер.
Не говорите, что вы знаете свой размер. В разных журналах размеры могут определять по-разному. Начните со снятия мерок. Не говорите, что вы знаете свои мерки, делайте это для каждой модели заново. И я желаю вам, чтобы за время вязания эти мерки не изменились. Мне приходилось сталкиваться и с такими приключениями.

Прежде всего, нужны только две основные мерки: обхват груди и обхват бёдер. Обхват талии нужен только для приталенных изделий. Мерки должны быть сняты плотно, без дополнительных припусков. Все припуски учтены при построении выкройки в зависимости от силуэта модели.

Мерки сняты и записаны. Теперь открываю в журнале таблицу размеров и по ней определяю, к какому размеру относятся снятые мерки. Нужно знать, что таблицы в разных журналах отличаются друг от друга, одни и те же мерки могут соответствовать разным размерам в разных журналах. Также нельзя доверять никаким размерам вроде M, L, XL без конкретных мерок в см.
Предположим, снятые мерки соответствуют размеру 42/44 и в описании выбранной модели есть подходящий размер.

3. Строим выкройку.
Теперь нужно сделать свою выкройку, соответствующую только выбранному размеру, на которой будут записаны только расчёты для этого размера. Это нужно, чтобы не путаться во всей этой куче цифр на выкройке, а заодно их проверить.

В этом описании расчёт модели приводится для пяти размеров и записаны они так: размер 34/36 (38/40) 42/44 (46/48) 50/52, т.е. размеры отделены друг от друга круглыми скобками. Мой размер находится в центре между цифрами в скобках. Значит, на выкройке модели тоже выбираю числа, которые стоят в центре между цифрами в скобках. Сначала обвожу эти цифры карандашом, проверяю, что все отметки сделаны верно, а потом выделяю их цветным маркером.

По этим меркам строю уменьшенную масштабную выкройку на обычном листе в клетку, нет никакой необходимости чертить выкройку в натуральную величину (вот здесь об этом подробно: http://ira-fd.livejournal.com/6097.html ). На эту выкройку перенесу все расчеты из описания.

Каждую деталь нужно рисовать в полную ширину, а не половинку, как часто бывает в журналах. Полные выкройки гораздо наглядней половинок, по ним проще понять, как делать симметричные убавления и прибавления по линиям бока, проймам и плечам с двух сторон полотна.

Для построения выкройки я считаю необходимой ещё вот такую мерку: расстояние от линии груди до начала выреза горловины. Делаю это так:
а) от наборного края до линии груди 4 см + 12 см + 20 см = 36 см;
б) по описанию от наборного края до начала горловины 47 см. Значит, от линии груди до горловины 47 см – 36 см = 11 см.

Дело в том, что расстояние от низа до линии груди может быть на 2-3 см больше/меньше, это существенного значения не имеет, а вот расстояние от линии груди до горловины может весьма серьезно влиять на весь вид модели. От этой мерки зависит и глубина выреза, и глубина проймы. Поэтому я всегда измеряю расстояние до начала выреза от линии груди, а не от наборного края.

4. Несоответствие выкройки и мерок.
Не успела я начать чертить выкройку, как сразу же увидела, что на выкройке для размера 42/44 ширина переда и спинки равна 40 см. При такой ширине вряд ли получится изделие, в которое поместится грудь с обхватом в 96-100 см (смотрим в таблицу размеров). Про бёдра 102-106 см даже не буду вспоминать.

Попробую проверить, возможно, выкройка большего размера подойдёт моим меркам, и в случае удачи можно будет вязать по ней. В этой модели максимальная ширина 43 см, которая приводится для размера 50/52. Такая ширина может подойти только для размера 34/36 с обхватом груди 82-84 см. Значит, нужно решить либо переделывать весь расчёт под свои мерки, либо отказаться от этой модели вовсе. Я полагаю, теперь понятно, что к журнальным описаниям нужно относиться весьма критически и не доверять им без проверки. А лучше всего строить выкройку по своим меркам и делать расчёты по своей плотности, это не всегда просто, но результат оправдывает затраченные усилия.

В этом примере я ничего менять не буду, а продолжу разбор дальше и построю выкройку по этим меркам.

5. Записываем расчёты.
Когда выкройка построена, нужно нанести на неё все расчёты из описания. Для этого в тексте инструкции выделяю петли и ряды убавлений и прибавлений, которые относятся к моему размеру. Снова выбираю все числа, которые стоят в центре между цифрами скобках.

Внизу выкройки записываю, сколько петель нужно набрать для начального ряда и как их распределить для центрального узора и боковых частей, сбоку – сколько сантиметров и рядов вязать от низа до талии, потом от талии до проймы, какие убавления/прибавления нужно выполнить на этих участках. По линии проймы, горловины и плеча записываю порядок убавления петель. Так описание выглядит гораздо понятней, и вязать по нему намного легче.

На мой взгляд, такая выкройка полностью отражает весь расчёт одного выбранного размера. В процессе вязания я делаю отметки на выкройке рядом с каждым выполненным убавлением или прибавлением и всегда знаю, на каком этапе я остановилась в прошлый раз.

Это только подготовка выкройки и расчётов. Дальше будем разбираться с технологией вязания отдельных частей деталей: пройм, плеч и горловины, отделочных планок.

Оцените статью
Добавить комментарий